Куќа направена од гајба со свои раце

Кога ќе почнете да градите, сакате да се направи што е можно побрзо, поефтино и посигурно. Сите овие фактори можат да ги задоволат изградените куќи на газиран блок со свои раце. Овој градежен материјал може да се направи независно. Ние ќе ги разгледаме и технологијата на неговото производство, како и процесот на градење од обележување до инсталацијата на покривот.

Предности и недостатоци

Камен на згура

Во одреден момент, популарно. Ова се објаснува со фактот дека отпадните материјали кои останале по топењето на металот морале да се користат некаде. Беше одлучено да се користи како додаток за градежни компоненти. Значи овој вештачки камен се појави. Но, тогаш тој не бил одликуван со многу добри квалитети, бидејќи од еколошки аспект, имал одредени недостатоци. Тој мораше да застане на улица околу една година и само после тоа го пушти во работа. Денес, ситуацијата е малку поинаква и се чини дека ова е најпопуларниот материјал за изградба на ниски згради. Неговите предности се:

• Долг живот. Со вистинскиот пристап, каменот ќе трае околу 100 години.
• Добра топлинска изолација. Благодарение на начинот на производство со воздушни комори, материјалот совршено ја задржува топлината.
• Висока ерекција брзина. Поради големите димензии, ѕидовите можат да се истераат многу побрзо отколку од обичните цигли.
• Отпорност на развојот на мувла и мувла.
• Можност за индивидуален пристап кон големината.
• Материјалот е несакани од глодари и други штетници.
• Куќа направена од таков материјал е лесна за поправка.

Лесни блокови со декоративна облога

Недостатоци:

17> Добро апсорбира влага, што доведува до губење на топлотниот капацитет.
• Лошо лепење на малтерот на овој градежен блок.
• Неможноста да се подигне зграда со повеќе од 2 спрата.
• Потребата од брза изградба на кров. Факт е дека ѕидовите што се фрлени не можат да бидат трајно оставени без покривка, бидејќи тоа ќе доведе до нивно брзо уништување.
• Важноста на строго придржување кон ѕидарската технологија.
• Потребата за висока основа.
• Градежните работи се важни во суво време.
• Слаба преносливост на намалување на зградата. Во овој случај, поделбата не е можна по рабовите, туку по самите блокови.

Стандардни блокови

Ако одлучите да купите блокови на пеперутки, нијанси на кои вреди да се обрне внимание. Па, ако постои можност да се направат мерења со дозиметар. Благодарение на ова, можно е да се одреди колку е еколошки материјалот. Погледнете ги условите во кои е зачуван. Важно е дека ова не е отворен простор каде што е изложен на врнежи. Не треба да се оштетува и распука. Со помош на рулет, треба да ја проверите неговата големина. Паралелните страни мора да се совпаднат.

Машината за производство на блокада на пепел

Технологијата на производство е прилично едноставна. За успешен напредок во оваа насока, ќе биде неопходно да се добие одредена опрема, како и прецизно да се одржуваат пропорциите. Значи, првото нешто е да се изгради еден тапан. Ова ќе бара:

• лим со дебелина од 3 мм;
• цевка со дијаметар од 75-80 мм;
• бугарски;
• машина за заварување;
• мерна лента;
• електричен мотор за создавање вибрации.

Моторот е прикачен на машината за перење

Моторот може да се користи од старата машина за перење машини или од мелење машина. Потребна е поголема моќност. Главната работа е правилно да ја поставите тежината, која ќе го префрли центарот на гравитација.

Редоследот на работа ќе биде како што следува:

• заготовките се сечат од метал. Двајца од нив со димензии 200 * 400 мм, другите две 200 * 200 мм.
• Тие треба да бидат заварени заедно за да направат мала кутија.
• Три делови од цевката се сечат за 170 мм. По должината, големината е помала, така што долната дебелина на ѕидот е најмалку 30 mm.
• По крајот на ракавите, сечењето се врши на длабочина од 50 мм. Една од страните е дадена појава на скратен конус.
• Парчињата до 50 мм се направени од другиот крај. Тие се вклопуваат со лента од метал со должина од 400 мм. Ги поврзува сите три елементи заедно.
• Краевите на цевките се затворени со приклучоци.
• Овој дизајн е поставен во кутија и фиксиран на ѕидовите.
• Раб е заварен на горниот крај на контејнерот за да може полесно да се пополни и да се залепи решението.
• Дополнително, можете да направите механизам со кој фиоката ќе се подигне. За да го направите ова, можете да ја користите профилната квадратна цевка. Ако не постои желба да се комплицираат работите, тогаш доволно е да заварите две рачки на страните на кутијата.
• Моторот е прикачен на поголемата страна. За да го направите ова, четири завртки се заварени на ѕидот, така што нивната локација се совпаѓа со дупките во единичниот случај.Се притиска со помош на подлошки и ореви со соодветен дијаметар.
• Покрај тоа, се покријат, што го подобрува пригушувањето. За тоа ви треба лим од метал 195 * 395 мм. Потребно е да се направат дупки за цевката (тие треба да бидат 5 mm поголеми од дијаметарот на ракавите) и да се исечат на два дела заедно. Ова мора да се направи така што мирно да тоне и да не се одмара на преградата која ги штити шупливите јадра. Деловите се меѓусебно поврзани со загради изработени од засилување. Исто така е неопходно да се направи длабочина, што ќе ја исклучи неговата потопување подлабоко од 5 см.
• За да ја забрзате работата, можете да комбинирате неколку вакви контејнери заедно.
• Двата завртки се заварени на вратило на моторот од двете страни. Ова мора да се направи симетрично. Во иднина, за да ја прилагодите фреквенцијата и силата на вибрациите, ќе биде доволно да го затегнете потребниот број на ореви.
• Конечниот допир ќе биде темелно полирање и сликање. Ова е неопходно за да се осигура дека решението потоа заостанува зад себе.

Машини за производство на различни блокови на газери

веќе завршени машини. Ако не сакате да губите време и енергија, можете едноставно да ја купите или да ги изнајмите.

Создавање блокада на пепел

Клучот за издржливи и отпорни блокови е правилно подготвено решение. Во случај на употреба на машина за набивање, таа треба да биде доволно суви. Ако е погрешно да се пресметаат пропорциите на вода, тогаш по подигнувањето на резервоарот само ќе се распадне. Во улога на филер, можете да ја користите пепелта од изгорениот јаглен, кршење на тули, мал кршен камен, згура, итн. Пластификаторите се користат за давање дополнителна отпорност на влага. Првата верзија на мешавината ќе биде како што следува:

• 9: 1 - цемент и згура, што е добро пресечено, така што нема вишоци,
• вода треба да биде околу половина од цементот.

Вториот метод на подготовка:

• 4: 4: 1 - гранулирана згура, кршен камен од фини фракции, цемент,
• вода е ист сооднос како и за првата опција.

Најдобрата конзистенција може грубо да се дефинира на следниов начин: треба да го земете готовото решение и да го притиснете во раката. Тој мора да ја задржи својата форма. Ако потоа го фрлите на земја, треба да се шири. Откако ќе го притисне повторно, тој мора повторно да ја одржи својата форма.

Најдоброто место за работа ќе биде отворено. Во такви услови, растворот ќе се исуши и постави побрзо, со што ќе се зголеми продуктивноста. Пожелно е местото да биде мазно. Ова може да биде конкретна патека или поставата на лим, сплескана во плочки и др. Процесот на подготовка на блокови ќе биде како што следува:

• Единицата е инсталирана на местото каде започнува поставувањето.
• Подготвената мешавина се влева внатре. Нејзиното количество мора да биде поголемо од реалниот капацитет.
• Моторното вибратор се вклучува неколку секунди. Дел од решението седи, па треба да се прелива повеќе.
• Вибраторот започнува повторно неколку секунди. Завршувањето е завршено и горниот крај е затворен со капак.
• Печатот е во тек. Ако поклопецот достигна ограничувачи, тогаш можете да го зголемите капацитетот.
• Целосната поставка трае 4 до 9 дена.
• Готовите производи може да се чуваат во затворени простории. Треба да ги преместите таму по денот на сушење на улица. Ако составот има пластификатор - потоа по 6 часа.
• За поголема удобност, тие можат да се свиткаат заедно.
• Тие ќе бидат подготвени за градежниот процес за 1-2 месеци.

Камен за поделба на згура

Често, промените се поставени од помали блокови големина. За нивно производство, ќе биде потребно да се направи калап според сличен принцип, како што е опишано погоре, но неговите димензии ќе бидат 120 * 400 * 200 mm. Еве, подобро е да користите правоаголни инсерти како носители на празнини.

Пресметка на бројот на блокови

При пресметување на блоковите, вратите и прозорците

Проектите мора да се пристапат рационално. Нема смисла да се биде премногу економичен, бидејќи тоа ќе влијае на квалитетот на идната структура. Исто така, нема причина за прекумерен отпад. Особено се однесува на бројот на блокови. За да започнете со пресметките треба да се утврди со дебелината на ѕидот. Оваа големина се должи на неколку фактори, како што се климатските услови и состојбата на почвата. Доколку температурата во текот на зимскиот период падне премногу ниско, може да биде неопходно да се направи ѕид од 40-60 см. Во други зони ќе бидат доволни 20 cm, што исто така ќе биде изолирано со пена или пластична пена. Масонеријата може да се изврши на неколку начини:

• по половина камен.Ова не значи дека блокот ќе треба да биде скратен на два дела. Ова значи дека тој лежи заедно. Тоа е, во случајот опишан, ова е дебелина од 20 см.
• Целиот камен. Ова е оној што лежи низ, додека ѕидот е 40 см.
• Еден и пол камења. Со едноставно дополнување дознаваме дека е 60 см.
• Б два камења - 80 см.

Да претпоставиме дека е избрал проект на идната куќа со димензии 10 * 12 м, една приказна со висина ѕидови во 3 м. Пред сè, потребно е да се пресмета вкупната површина на ѕидовите. За да го направите ова, помножете ја должината со ширина. 3 * 10 = 30 m ² , 12 * 3 = 36 m ² , сега овие резултати се дуплираат и се додаваат заедно, бидејќи две идентични авиони. 30 * 2 + 36 * 2 = 132 m ² . Значи крајниот резултат е 132 m ^2. Ние ја одредуваме областа на еден блок - 0.2 * 0.4 = 0.08 m ² . Поделете ја вкупната површина на ѕидовите од областа на блокот - 132: 0.08 = 1650. Но, оваа бројка е валидна ако ѕидот е планиран во еден камен. Ако два, тогаш конечниот резултат ќе биде 3300 блокови.

Овие пресметки намерно не ги земаа предвид отворите што ќе бидат направени под прозорците и вратите. Ова е направено за да имате мала количина. Додека работел со материјалот, може да има отфрлање, а нашиот вишок го компензира.

Износот на камен за преуредување се пресметува на ист начин. Всушност, конечната бројка ќе биде збир на блокови за главните ѕидови и внатрешните.

Поставување фондација

Основи за засилени ленти

погоре, овој тип на изградба бара висока основа. Покрај тоа, мора да биде многу издржлив, така што во никој случај пукнатините не почнуваат да се формираат, што мора да помине низ целиот ѕид. Работата ќе го има следниот ред:

• Областа избрана за конструкција внимателно се испитува. Подобро е да се знае однапред кој дел од подрачјето на подземната вода е на пониско ниво. Дека тоа е погодно.
• Сè што е сплотено, се третира, тревата се смалува на најниско можно ниво. Ова е неопходно да се процени целокупната пристрасност и селектирање.
• Според цртежот, обележјата се пренесуваат на теренот според големината на идната зграда.

Обележување на делот

• Во секој агол,
• Провери ги правилните големини. Покрај должината и ширината, исто така се мерат дијагонали - тие мора да се совпаѓаат, така што обликот е точен и не е трапезоиден (ако тоа не е предвидено со проектот).
• Носителите се направени за линијата на водич. За ова ќе бидат потребни 16 дрвени решетки од произволна големина, но не помалку од 90-100 см. Ќе ви бидат потребни уште 8 мали штици. Нивната должина треба да биде 10-15 см поголема од ширината на фондацијата. Од одбори е направен бар за две решетки. Во облик на писмо треба да излезе.
• Две завртки со само прислушување се испреплетени на секоја крст. Растојанието меѓу нив треба да биде еднакво на ширината на темелите.
• Сите елементи мора да се придвижат во земјата. Ова е важно да се направи на таков степен што завртките се наоѓаат на висина од 70 см над површината. Редоследот на потпорниците - два во секој агол, така што тие се спротивни едни со други во парови.
• Риболовната линија или низа се протега помеѓу елементите. Полесно е да се користи линијата, која има светла боја. Таа не е изгубена на позадината на околните објекти.
• Во оваа фаза уште еднаш е неопходно да се проверат дијагоналите помеѓу аглите што ги формираше затегнатите нишки.
• Ров се откопува. Нејзината длабочина треба да биде 50 см под земја замрзнување.
• Песок заспива до висина од 25 см. Тој е усогласен и добро удри. После тоа, потребно е да се навлажни со вода и да се остави да се исуши. Доколку е потребно, треба да додадете ниво.
• Уште 25 см е направен од кршен камен. Овој слој е исто така добро заоблен. Чуварот најдобро се прави користејќи специјален електричен или бензински апарат.

Зајакнување на фондацијата

• Следна е направена метална решетка. За основање на планираната висина ќе биде потребно поставување на два или три елементи. За работа, ќе треба ребрести засилување со дијаметар од 10-12 mm. Подобро е да се собере структурата на површината. Неговите димензии треба да бидат такви што 5 cm од секоја страна треба да се потопуваат во бетон. Тоа е, вкупната должина и висина треба да бидат најмалку 10 см помалку од должината и висината на темелите. На вкупната должина поставени неколку прачки. Растојанието помеѓу хоризонталните компоненти не смее да надмине 30 cm. Ако нема ленти со потребната должина, тогаш можете да добиете од неколку. Во овој случај, врзувањето меѓу нив мора да биде најмалку 1 m. Степлерите се направени од помали шипки. Нивната висина треба да биде еднаква на големината на планираните obreshetki, а заоблени елементи треба да биде ширина на структурата.Тие се прицврстени за поставените елементи на секои 30-40 см. Наместо загради, можете да направите обични вертикални мерчета. Тие се фиксирани меѓу себе со жица за плетење. Над внатрешната страна е прицврстен ист број на надолжни прачки, како и на дното.
• Типично, висината на една таква конструкција е 40-50 см.
• На дното од јамата се поставени носачи кои ќе овозможат бетон да ја затвори засилената база одоздола. За овие цели, можете да нанесете тули или други хомогени елементи. Минималната височина е 5 см.
• Кофражот е направен од сечкана од штитови, иверица или друг издржлив материјал. Мора да биде доволно силна за да го издржи притисокот што ќе го направи конкретниот. Бидете сигурни да ги инсталирате бум, кој ќе биде запира од надвор. Растојанието помеѓу одборите треба да биде иста, така што основата е мазна.
• По подготвителната работа, треба да се подготви решение за истурање. Треба да бидете сигурни дека има асистент и продуктивен миксер, можете да користите неколку. Ова е многу важно, бидејќи е неопходно да се обезбеди добар волумен. Поради ова, конструкцијата ќе биде монолитна, а не издувана, со што ќе се намали силата. Смесата ќе биде 3: 1: 3 - кршен камен, портланд цемент, песок. Портланд цемент е совршен за такви цели. Факт е дека содржи калциум силикат и додатоци од гипс. Ова резултира со брзо поставување и издржливост. Бидете сигурни да додадете пластификатор, со што ќе се подобри флуидноста и полнењето на празнините, ќе се зголеми отпорот на мраз, како и отпорност на влага.

Комбинација на бетон со вибратор

• Периодично за време на фрлањето потребно е да се изврши третман со вибратор . Значи бетон е подобро компактен и структурата подоцна ќе ги собере максимална сила.
• За време на фрлањето, исто така треба да се обидете да го дистрибуирате целото ниво на бетон. Потоа, тоа ќе помогне брзо да се справи со пасиштата.
• Ако времето е доволно жешко, тогаш потребно е површината да се навлажнува со вода, исто така, би било добро да се покрие основата со градежен филм или парчиња материјал за покривање.
• Со голема брзина, кофражот може да се отстрани по една недела.
• Понатамошна работа е подобро да се продолжи по еден месец. Ова е периодот потребен за мешање на цементни песовите да ја добијат сета своја сила.

Ако одлучите да не ја пополнувате фондацијата толку високо колку што е претходно опишано, тогаш треба да се грижите за изградбата на базата. Ова е продолжение на темелот, кој стои над површината на земјата. Важно е да се запамети дека пред да почнете да го поставите, мора да обезбедите хидроизолација. За таа цел, рубероид или бикост е поставен на темелите. Висината на овој дизајн треба да биде 70 см или повеќе. Потоа повторно се става слој на хидроизолација, и само по тоа започнува ерекцијата на ѕидовите.

Walling

Кога се градат ѕидови, главна задача е да ги направат дури и без испакнатини. Првиот чекор кон овој резултат ќе биде одредувањето на највисокиот агол на фондацијата. Факт е дека за време на фрлањето е тешко да се заклучи идеалната вредност. Ова мерење се врши со користење на нивото на водата. Однапред, треба да бидете сигурни дека неговата должина е доволна за должината на фондацијата.

• Се избира произволен агол. Таа е инсталирана една колба тела. Другиот дел се преместува на различни цели. Поради разликата во положбата на водата, можно е да се одреди каде е највисоката точка. Поставувањето и усогласувањето треба да започнат од тука. Направете го тоа многу важно, бидејќи ако ја започнете изградбата од најниската точка, ќе треба последователно да ги исечете камењата. Ако ова е направено од највисокото, тоа ќе биде доволно само за да го направите цвест малку поголем.
• Со поставување на почетната точка, можете да го сторите истото и за другите агли. За да го направите ова, потребно ви е исто ниво на хидроцентралите. Задачата ќе биде да достави уште 4 камења, така што тие ќе се совпаѓаат со референтната една на сите авиони. Дополнително, можете да ја проверите дијагоналата.

Линијата

• се протега по должината на надворешниот раб на ѕидот риболов линија или канап. Тоа ќе помогне да се направи ѕидот рамни во хоризонталната рамнина. Потребно е да се подигне до висина на еден ред и по секое ново преуредување на исто ниво. За време на работата, неопходно е да се осигура дека репер не се фаќа или не боли, инаку нема да има смисла од тоа.
• Можете да користите неколку алатки за да го задржите ѕидот вертикално. На пример, по поставувањето на секој ред, проверете го авионот со ниво на конструкција. Обичен изглед ќе служи како упатство. Ако не постои желба да се помине со такви уреди, тогаш можете да изградите стационарни референтни точки.За да го направите ова, метални цевки се погребани во земјата, кои се вклопуваат во близина на ѕидот. Тие се поставени во авиони и фиксни. Благодарение на нив, можете да го контролирате процесот.
• Решението има добра топлинска спроводливост, поради што може да има значителна загуба на топлина. За да ја намали оваа вредност, ќе биде доволно да го контролира својот слој. Подобро е да не надминува 1,5 см.

Додавање пластификатор во решението

• Ако немате многу искуство во врска, додадете специјален пластификатор на мешавината на цемент песок, што ќе го забави неговото поставување. Ова ќе помогне безбедно да го изложувате секој елемент без да го повторите.
• Немојте да се обидувате да ги запечатите кавитетите во каменот со помош на малтер, тоа само ќе ги влоши нејзините својства. Ако сакате, тие може да се полнат со рефусна изолација.
• Секој 3-5 редови треба да ставите во метална мрежа. Тоа ќе ја зголеми ригидноста на целата структура.

Додека ги поставувате последните неколку редови, треба да запомните да ги закопате пиновите. Ќе биде добро ако можеш да ги свиткаш и да ги врзуваш со еден слој од еден ред. Тие треба да излегуваат над површината на растојание од 4 см повисоко од Маурелавиот зрак. Теренот може да се чува во 1 метар или помалку. Наместо столпчиња, можете да ја користите валаната жица. Друга опција би била да се пополни оружјето со вградување на столпчиња во него.

Покрив

Производство на покривот

Поставувањето на подот треба да се започне што е можно поскоро по завршувањето на ѕидната пасиште. Пред да ја одберете посакуваната форма на идниот покрив, треба да анализирате што може да падне максималното количество врнежи, какви налети на ветерот. Исто така, треба да размислите кои згради или дрва се во близина. Обично, сите податоци можат да се добијат од соодветните служби. Оваа информација ќе влијае на аголот што треба да го набљудувате.

Ако теренот е познат по силните налети на ветерот, тогаш наклонот на покривот мора да се одржува во регионот од 15-20 °. Дури и со доволно силни снежни наноси, слојот нема да остане, тоа едноставно ќе се надува. Во случај кога територијата е тивка, но има многу врнежи, тогаш најдоброто решение е ширење од 35 ° -40 °. Со таков наклон, снегот нема да може да лебди во големи слоеви.

Гајбениот покрив или сите варијанти на повеќе прозорци изгледаат одлично на приватни домови. Ќе разгледаме пример за изградбата на првата опција. Ако принципот е добро разбран, тогаш можете да се преселите во посложени структури.

• Инсталација започнува со инсталирање на основна плоча. Тие можат да ги врзат надолжните ѕидови на кои ќе се одмораат шумите. Или да ја инсталирате околу периметарот, што ќе ја олесни изградбата на фронтот, ако е дрвена, а не тула. За да го направите ова, потребен ви е пресек од 50 * 150 мм до 200 * 200 мм. Треба да се наоѓа во средината или не поблиску од 5 см до работ. Под него треба да се постави слој на хидроизолација, со што ќе се спречи акумулација на влага и распаѓање на дрво. Во локациите на столпките се дупчат дупки. Одборите се фиксираат со помош на навртки со подлошки или јазли кога се користи жица.
• Во неговото јадро, банд систем е дизајнер кој вклучува голем број на делови. Во форма, тоа е наликува на буквата А. Во овој случај, гредита делува на јазот, односно силата се применува на таков начин што ѕидовите се под постојан стрес. Оваа опција не е многу добра за куќата на пепел блок, па затоа е пожелно да се користат дополнителни поврзувачки елементи. Тие се лавици и лежи.
• Пред сè, се поставени греди. После тоа, целата област може да се затвори со филм, така што дождовницата не паѓа во зградата.
• Следно легне на кое ќе стои. Тие треба да одат паралелно со плочката. Растојанието меѓу нив ќе зависи од тоа како ќе се користи просторот за поткровје. Можете да ги направите од истата линија како база.

Уредот на стеблото

• Нозете на нозете се меѓусебно поврзани со ноктите или ноктите. Во некои случаи, дополнително се користат метални протези. Ако тие треба да се издолжат, тогаш направете го подобро со преклопување, треба да биде околу 1 m.
• Греди може да бидат два или повеќе. Важно е да се запамети дека растојанието помеѓу нив треба да биде не повеќе од 50 см.
• Фитилата мора да биде со иста големина за да може да издржи рамнина на покривот. Можете да ги соберат и на зградата и подолу. Во повеќето случаи, втората опција е посигурна и посигурна.
• Двата готови елементи одат на врвот. Тие се инсталирани на краевите на покривот и фиксирани со привремени жици.
• Меѓу нив се влечат три риболовни линии.Едниот е на горниот агол, другите две - од средината на секоја страна. Тие ќе служат како обележја за тоа како ќе се монтираат следните фарми. Наместо риболов линија, можете да го користите плочата за лопатка. Важно е да се стави на привремени потпори и да се провери дали е рамниште во авионот.
• Сите други фарми се инсталирани. Со цел тие да не се движат, џемперите се монтираат, кои потоа ќе бидат отстранети. Чекорот помеѓу гребените нозе мора да биде проследен со оној што ќе ја олесни едноставната инсталација на изолацијата.
• Целата површина одозгора е затегната со хидробариелна мембрана.
• Кој материјал треба да се користи за лајт вообичаено е назначен во препораките за подот што треба да се користи.
• Последниот чекор ќе биде изолација на покрив. Ова обично се прави со минерална волна. Ова е многу важна фаза, бидејќи тоа ќе ја намали загубата на топлина и ќе ги намали трошоците за разни видови на гориво.

Подобро е да ги затворите подалите што е можно побрзо. Ова мора да биде направено така што ветерот не ги надувува седиментите навнатре. Значи, влагата нема да се акумулира и уништи градежниот материјал.

Внатрешна и надворешна обработка

Надворешна завршна обработка

Препорачливо е за подолг период оставете ги ѕидовите гол. Нивната завршна обработка може да се врши паралелно со работата на кров. За надвор, идеалното решение би било изолација користејќи пена. Тоа е спроведен со специјални спојници, чадори. Подобро е да почнете одоздола. Првото нешто е монтирана метална стартна плоча. Во нејзината улога може да биде профил за drywall. Таа мора да биде поставена на ниво кое ќе ја поедностави задачата во иднина. Дупка е дупчат во ѕидот преку лист со изолација со перфоратор. Лепилото се нанесува на задната страна на изолацијата, во својата улога може да има редовна полиуретанска пена со мало проширување. Секој елемент мора да се вклопи со претходната. За време на инсталацијата, препорачливо е да се провери плошноста на површината со ниво. После тоа целата површина е покриена со лепило наменето за оваа намена. Заедно со нејзината примена, се поставува и зајакнувачка мрежа која ќе го спречи појавувањето на вдлабнатини од удари. Конечниот слој ќе биде декоративна рамка. Ова може да биде кора буба или релјефен малтер.

Куќичка покриена со обвивка

Куќата може да се обложи со обвивка. Во овој случај, може да се користи и минерална волна за изолација. Погоден производ со висока густина, на пример, пена. Прво, гајбата е инсталирана под обложување. После тоа грејачот се вметнува во просторот помеѓу гредите. Тоа може да се прицврсти на ѕидот на ист начин како пена.

Како што е наведено погоре, речиси е невозможно да се користи малтер за внатрешна декорација. Но, ова не е проблем, бидејќи е можно да се изолираат просториите со помош на drywall. Ова ќе ги компензира сите неправилности, како и ќе ја примени саканата завршница. Важно е да се води грижа за бариерата на пареа, така што влагата не истекува до блокот на пепел.

Ќе биде потребно многу време за да се завршат сите овие дела. Но, со добра организација и планирање, можете да се сретнете во разумен рок. Секогаш е интересно да се погледне во готовите проекти. Споделете ги вашите забелешки и сугестии во коментарите на оваа статија.

Видео

Во ова видео ќе видите како можете да направите блок од пепел дома:

Внимавајте на процесот на поставување на пепел блок:

Слики

8> Куќа и гаража од блокада на газери

Куќата е изградена од блокови со декоративна завршна обработка

Куќа со продолжување

од дебели блокови

Оваа куќа ќе има вентилирана фасада

Оваа газена блок куќа за многу години има