Затоплување на подрумот дома со свои раце

Воопшто не е пријатно да се живее во зграда каде што подот останува многу ладен со добро загреан шпорет. За да го поправите овој недостаток, треба да го загреете подрумот на куќата. Но, покрај таквиот непријатен ефект, постојат и други последици од недостатокот на работа во оваа насока. Оваа статија ќе ги открие нијансите и ќе предложи начини за елиминирање на проблемите.

Зошто ова е потребно

Подруми или подруми се изградени врз основа на претпоставката дека температурата под земја секогаш е помала отколку на површината и со соодветна топлинска изолација се одржува на исто ниво. Затоплување е апсолутно неопходно, тоа ви овозможува да ги елиминирате таквите проблеми како:

• Отекување на почвата. Ако дозволиме ваков тек на настаните, тогаш целото основање на куќата може да се уништи и ќе бидат потребни големи средства за реставрација.
• Голема загуба на топлина. Потрошувачката на гориво за греење на подот и подрумот може да изнесува 20% од вкупниот износ. Едноставните пресметки ќе го покажат зачуваниот износ.
• Здравствено прашање. Од детството, родителите ги учат децата дека нозете треба да бидат топло. Според прифатените стандарди, температурата на подот треба да биде не повеќе од 3 ° C пониска од температурата на околината. Ова е идеален индикатор. Но, ако разликата достигне многу поголема вредност, тогаш можете да бидете сигурни дека последиците ќе бидат чести настинки во есенските и зимските временски периоди.
• Комуникации. Често во куќата обидете се да ги ставите главните цевки за водоснабдување и греење. Ако не се грижите за одржување на постојана позитивна температура на воздухот, ова може да доведе до оштетување на сите системи и нивниот неуспех.
• Се повеќе, подрумите и таваните се користат за станбени потреби. Во вториот случај, изградба, на пример, на таванот. Во првите работилници, базени, перални и сл. Ова имплицира постојан или чест престој на луѓе во нив. За изведба на опремата и удобен престој потребно е висококвалитетна изолација.
• Влажност. Може да настане кондензација поради температурни разлики внатре и надвор. И ова не се однесува само на зимско време. Ако подрумот замрзна зима, тогаш кондензацијата е неизбежна со затоплување. Последица на ова ќе биде растот на мувлата и болестите кои предизвикуваат габи. Со текот на времето, ова ќе доведе до продирање на спорот во куќиштето, оштетување на подот и други внатрешни елементи. Влагата може да истекува од почвата низ бетонските ѕидови. Оваа нијанса е исто така решена во фаза на затоплување.
• Зачувување на храната. Собите и други зачувување обично се складираат во подрумот. Премногу ладен воздух ќе ги замрзне и влоши.

Базен во подрумот

Подготовка

Најдобро е да се изврши работата во топла сезона, кога ќе биде лесно да се постават работите во ред.

Прво, чистење

За да го подготвите подрумот, потребно е:

• Целосно чистење. Се ослободи од сите ѓубре и непотребни нешта кои обично се одложуваат до подоцна и никогаш не се користат.
• За неколку дена, обезбедете добра вентилација и затворете ја просторијата за ноќ. Оваа постапка ќе се ослободи од акумулираната влага. Во некои случаи, ќе ви требаат додатоци, како што се топлотни пиштоли, за да им помогнете на сувите ѕидови, подови и подови.
• Елиминација на мувла и мувла, најверојатно се појавува за време на операцијата.
• Третман со антисептички состав. Тоа ќе го спречи ширењето на сите патогени.
• Инсталирајте систем за вентилација. Овој чекор е многу важен, ќе овозможи да се организира добра воздушна размена, со исклучок на стагнација на воздушни маси и влага. Како правилно да се организира вентилација на подрумот или подрумот, прочитајте овде.

Вентилација во подрумот

Отстранување на калапот

габата не е задача за еден ден. Факт е дека тие се размножуваат со спори. Овие ситни семиња можат да останат неактивни во подолг временски период. Затоа, обработката можеби ќе треба да се изврши неколку пати. Ако не го направите ова, тогаш целата завршна работа ќе слезе од мозоци, бидејќи на крајот ќе треба да се повтори сè. Постојат неколку начини да се поправи ситуацијата. Еден од нив вклучува третман на заразени површини со белина.

За поефективен контра, треба да се подготви мешавина која се состои од следните компоненти:

• 1 дел оцет;
• 1 дел водород пероксид;
• 2 делови од вода;
• 0,5 делови од борна киселина.

Борна киселина

Течноста се меша во соодветен контејнер. Следно, добиениот коктел се загрева до 60-80 ° C. Ова е направено за да се направи ефектот поочигледен. Последниот чекор е да се примени алатката на оштетените области. За да го направите ова, потребна ви е цврста четка со вештачки влакна. Важно е да се грижи за сопствената безбедност.Ќе ви биде потребен респиратор со заменливи касети, гумени ракавици, кујнски костуми (обично се продаваат во хардверски продавници), како и добра вентилација. На крајот од процесот, ѕидовите ќе треба добро да се сушат за да не остане влага, бидејќи е главна причина за развојот на мицелиумот.

Инсталација на вентилација

Човечкиот живот е невозможен без свеж воздух. Но, постои уште една причина за која треба да се грижите за вентилација. Содржината на влага во воздухот надвор обично е помала од внатрешноста. Контролата на влажност ќе се реши со системот за вентилација. Особено е важно кога во подрумот има базен. Ова ќе ви овозможи да ги отстраните заситените маси и да ги замените со повеќе суви.

Шема за сушење на подрумот / визбата

Ќе треба да се избере од два система: присилно и природно. Првата опција имплицира присуство на одреден електричен погон кој го присилува воздухот во просторијата и во исто време неговиот вишок се отстранува преку излезот. Или вентилаторот е монтиран на излезната цевка и по ослободување на одредена маса, се создава разлика во притисокот, што ќе биде причина за пристигнување на нова серија. Природниот принцип на работа подразбира присуство на канали на прилив и одлив. Овој тип на вентилација е погоден во случаи каде висината на таванот е помала од 2 метри, а површината не надминува 50 m ² . Со цел да се спроведе целата шема, треба да скицирате мал цртеж. Треба да се примени на приближниот план на куќата. Влезната цевка треба да биде поставена што е можно поблиску до земјата, а излечната цевка треба да биде над нивото на гребенот.

Принудена вентилација

Од деловите кои ќе ви треба:

• за вентилација со дијаметар од 120 mm;
• агли и спојки во зависност од нацртаната шема;
• вентилациони мрежи и вентили;
• единица за перфоратор или дупчење;
• прстиња .

Канал за вентилација

Редоследот на дејствата ќе биде следниот:

• Монтирана излезна цевка. Може да се наоѓа на надворешноста на зградата или да помине низ просториите. Втората опција е погодна ако има дополнителна помошна просторија преку која каналот може да се помине. Доколку нема помошна просторија, цевката ќе мора да биде украсена. Строго спротивни едни со други се дупчат дупки во подот и на таванот (за усогласување, можете да користите ласерски опаѓање). Сегмент, минувајќи низ таванот, важно е добро да се загрее. Ова ќе се избегне ленти на таванот и во подрумот. Место излез преку покривот внимателно запечатена. За таа цел, соодветна битуменска мастика или посебен гумен печат.
• За поставување на воздушниот канал на надворешниот ѕид, ќе биде неопходно да се дупчат дупка низ основата и да се поправи повлечениот канал со стеги. Цевката на надворешниот дел на ѕидот мора да биде добро изолирана. Ова е да се осигура дека излегувањето на топол воздух не се кондензира и водата не се враќа назад во подрумот. Од над задник се затвора со врв. За ова ви треба дополнителен агол на 90 °.
• Отворната цевка треба да биде поставена што е можно поблиску до таванот, бидејќи топол воздух се крева.
• За приливот се прави друга дупка во спротивниот дел од просторијата. Цевката поврзана со оваа дупка треба да се спушти што е можно пониско. Од подот, можете да направите јаз од 5 см.
• Од надвор, тој е покриен со прекривка, така што дождовницата не влезе внатре.

Излез за вентилација

За дупчење дупка не е потребна посебна инсталација. Можете да користите чекан вежба и долга вежба. Со помош на компас или примерок се означува круг. На линијата за дупчење се изведува со мал чекор. Останатите партиции се отстрануваат со длето. Јазот помеѓу цевката и шпоретот се намалува со малтер.

Важно е да се осигурате дека влезните и излезните цевки се со исти дијаметар, само тоа ќе резултира со потребната воздушна размена. Но, големината не смее да биде помала од ∅ 120 mm или квадратен профил со еквивалентен волумен. Во спротивно, системот нема да работи правилно.

Надворешна работа

Надворешна изолација

За најдобар изолационен резултат треба да се врши од надвор. Сето тоа е поврзано со иста влажност. Потребно е да се направи добра хидро-бариера која го спречува нејзиното пробивање од надвор. Од материјали и алатки ќе ви бидат потребни:

• пена пластика или пена;
• изолација лепак;
• водоотпорност во форма на битуменска мастика, покривен материјал или bicrost;
8> удар;
• чадори за приложување листови;
• бајонет лопата.

Затоплување на основата со полистиренска пена

Пожелно е да се изврши работа кога нема врнежи. Тие се изведуваат како што следува:

1. Ако има инсталирано слепа површина, таа е демонтирана.Делови од него може да се користат како подигање.
2. Ровот се откопува во близина на ѕидот до длабочина од 60-80 см (добро е ако достигне пониско ниво на фондацијата). Неговата ширина треба да биде таква што е погодно за монтажерот да се вклопи таму.
3. Изложениот дел од фондацијата треба да биде добро исчистен од нечистотија и можеби обраснат мов. Ова е направено со метални или други четки.
4. Ако има некаква развиена мувла, таа мора да се отстрани, како што е опишано погоре.
5. Во оваа состојба, заплетот останува еден ден или повеќе, така што сè е добро сува.
6. Подготвени се листови од рубероид или бикост. Неопходно е да се пресмета сè, така што двата соседни елементи се вклопуваат со преклопување од 10 см.
7. Ѕидовите се обложени со битуменска мастика и изолатор е залепен на него (бикост или покривен материјал). Ќе треба да почекате површината да се исуши. Тоа обично не трае премногу долго.
8. Поставените полистиролни плочи се изложени. Можете однапред да ги земете оние во кои има врска за поврзување меѓу нив.
9. Грејач се нанесува и се пробива низ перфоратор, така што вежбата оди до длабочина потребна за монтажниот чадор.
10. Авионот поставен на ѕидот е обложен со лепак. Нејзиниот слој мора да биде таков што нема празнини.
11. Чадовите се затнати во дупките за притискање на топлинскиот изолатор.
12. Ако не постои избрана четвртина од краевите за спојување во изолацијата, тогаш краевите (рабовите) исто така се обложени со лепак.
13. Откако целиот периметар ќе помине, ровот е покриен со земја и е добро заглавен. Но, ова не треба да се направи на самиот врв. Околу 20 cm ќе биде потребно. Оваа празнина е наменета за иднината на кофражот.
14. Постелнината е изработена од песок со слој од 10 см и компактен бунар. Ова може да се направи со рачни алатки или специјални вибрирачки машини.
15. Кофражот е изработен од остри табли или други материјали. Нејзината висина над нивото на земјата треба да биде околу 10 см.
16. Решетката се поставува во средината. Метални или фиберглас фитинзи со дијаметар од 12 mm се погодни за неговото производство. Не можете да го направите мулти-нивоа, тоа ќе биде доволно само перпендикуларно лоцирани прачки.
17. Бетонот се внесува во средината. Вибрирачката шина се користи за да се запечати. Ако горниот дел од кофражот е рамномерно, тогаш може да служи како светилник.
18. Со цел да се спречи истекување на водата под ѕидовите на куќата, се поставуваат дренажни олуци.

Полиуретан

Постои уште еден метод на изолација, кој исто така ќе служи како изолатор против влага - нанесување на пенисан полиуретан. Но, во овој случај, не се користи балон пена, бидејќи ќе биде потребно многу време и пари, но посебна пневматска единица. Подготовката се изведува на ист начин како што е опишано. Облогата е испрскана во неколку слоеви со кратки интервали за сушење. Предноста е помалку време и многу тесна одговара. Супстанцата целосно ја повторува конфигурацијата на сите проекции и добро ја исполнува јазот. Дополнителна завршна обработка не е потребна. Целиот простор е исполнет со почва. Камена и стаклена волна не се препорачува, бидејќи овие материјали можат да апсорбираат вода, што ги намалува изолационите својства.

Внатрешна работа

Изолација на подрумот од внатре

Ако подрумот ќе се користи не само за чување на непотребни работи, неопходно е да се направи ставање во редот на подот. Често се забива земјата, бидејќи нема посебна желба да се направат дополнителни трошоци за време на изградбата. Ако тоа е случај во вашиот случај, ќе треба да ја наполните фермандата. Ова ќе бара:

1. Штитник на подот и хидроизолација во подрум Ако таванот е на висина поголем од 2 m, веднаш може да преминете на следните точки. Ако оваа големина е помала, ќе треба да ископате. Потребно е да се длабоко за 10 см: 5 см - песок, 5 см (минимум) - бетон. Ако сакате дополнително да ја зголемите висината на таванот треба да оди подлабоко.
2. Песокот добро удри. Не е пожелно да се истури со вода, така што нема вишок на влага.
3. Следниот чекор ќе биде водонепропустливост. За овие цели, успешно може да нанесете покривен материјал или бикост. Изолациониот материјал се преклопува со најмалку 10 см.
4. Следно, се поставуваат светилници. Растојанието меѓу нив треба да биде такво што е погодно да се работи со правило или вибролат. За да ги задржат во истата рамнина, се прават знаци на ѕидовите, што ќе биде показател за крајното ниво на подот. За да го направите ова, користете ласерско ниво или ниво на водата. Со помош на првата, линијата е проектирана на сите страни и марки се направени, на пример, со помош на choleline. Ќе треба малку да се измазнува со нивото на водата и да нанесете најмалку 2 поени на секој ѕид, меѓу кои можете да го истегнете кабелот со прашокот за боење.
5. Подот фрези Гајба се поставува од решетките на арматурата. Потребно е целиот простор да биде една монолитна плоча. Ова ќе даде поголема цврстина и сила при намалувањето.
6. Фокусирање на селектирањето, светилниците се поставуваат со помош на вообичаеното ниво на градење. За нив можете да ги користите арматурните шипки, профилот, кастрењето на цевки и сл. Со цел да го прилагодат нивниот авион, мали столбови се изложени од решение.
7. Веќе некое време треба да ја оставите структурата да се исуши.
8. Лентата за амортизери е поставена околу периметарот, што ќе служи како компензационен спој за флуктуации на температурата.
9. Целиот простор е исполнет со малтер и израмнет со соодветни алатки. Подоцна, светилките може да се расклопат и шуплините се полнат со истото решение.
10. Пред сите овие активности, добро е ако вентилацијата е веќе монтирана. Ова ќе придонесе за побрз сет на сила и отстранување на вишокот на влага.

    Ако сакате да ја направите работилницата во подрумот, каде што се планира да помине многу време, ако постои таква можност, можете да организирате топол под. Ако е електрично, тогаш може да се постави под плочка веќе на завршената ферманција. Во случај на вода, нивото ќе треба дополнително да се зголеми за големината на изолацијата и завршувањето со ферман.

    Подно греење во подрумот

    Следниот чекор е да се загреат подови. Ова е важно да се направи пред да се завршат ѕидовите одвнатре, за да не се наруши облогата. Чекор-по-чекор акции ќе биде како што следува:

    • Целата површина е добро исчистена, сите слободни делови се заглавени.
    • Пропусти и пукнатини се запечатени со подготвен лепак или малтер.
    • Како материјал за изолација, можете да изберете пена пластика, минерална волна или пена.

    Редоследот на работата за полимерниот топлински изолатор ќе биде ист како што е опишано за надворешни ѕидови. Завршувањето е да се зајакне целата рамнина на зајакната мрежа, да се отстрани лепилото и да се нанесе малтер или боја. > > За минерална волна, препорачливо е да се направи лајт. За овие цели се применува лента со големина од 50 * 30 мм. Таа е монтирана во чекори од 40-60 cm, сè ќе зависи од ширината на лимот на изолацијата. Душеците се вклопуваат во формираните празнини и се прицврстени на таванот со чадори. Завршувањето ќе биде поставување на остри плочки или дрвени ѕидни облоги. Можно е и да не се стори ако подрумот не е планиран постојано да се користи.

    Внатрешните ѕидови може да се залепат со валани пена од стиропор. Ова ќе го елиминира чувството на студ кога ќе се допре. Нема смисла да се инсталира голем слој изолација, бидејќи тоа беше направено надвор. Друга точка е ризикот од мувла поради влага помеѓу густата пена и ѕидот. Исто така е важно да се инсталираат добри врати ако влезот е од улица. Ова ќе го спречи навлегувањето на студениот воздух, што ќе доведе до атмосферски топлина.

    Изолацијата на подрумот, која е одвоена од куќата, се изведува на сличен начин. Ова ќе обезбеди сигурност на резервите на храна, дури и во екстремни студ. Споделете начини на кои лично сте користеле, во коментарите на овој напис.

    Видео